Это не официальный сайт wikipedia.org 01.01.2023

Мода 1910-х годов — Википедия
Википедия

Мода 1910-х годов

Мода 1910-х годов в европейских и находящихся под их влиянием странах характеризовалось наличием помпезности и роскоши в первой половине десятилетия, называемой «Belle Epoque», после начала Первой Мировой войны сменившейся практичностью и заимствованием множества деталей из военной формы. Наиболее радикально этот процесс прошёл в послереволюционной России. Также для этого десятилетия характерно сужение мужских брюк и женских юбок и платьев, постепенным отказом от корсета и укорочением подола платьев, юбок и длины волос в женских причёсках, подготовивших почву для возникновения радикально новой одежды следующего десятилетия[1][2].

Дневные платья модного дома «Redfern» с «хромающими юбками», начало 1910-х

Женская одеждаПравить

Основы для женской моды до 1914 года были заложены в 1908 году, когда группа парижских модельеров под руководством Поля Пуаре создала принципиально новый силуэт женской одежды, основанный на моде ампира и античности и предлагавший стройную, но прямую фигуру. В 1910-е годы данная идея получила развитие, а идеи для новых фасонов модельеры искали в восточных костюмах, например, были похожи на японские кимоно. В 1910-м году Пуаре по заказу британской актрисы Цецилии Сорель (хотя данная версия происхождения является сомнительной) создал так называемую «хромающую» юбку, которая была очень узкой и стягивалась манжетой, из-за чего дамам приходилось передвигаться мелкими шажочками. Помимо Пуаре, законодателем парижских мод являлся русский эмигрант Роман Тыртов, взявший псевдоним Эрте и работавший в доме Пуаре. В своих нарядах Эрте использовал множество мелких деталей и декоративных элементов; на протяжении всей своей жизни работая в стиле модерна и ар-деко, ни разу переходя к авангарду. Помимо модельера, Эрте также был театральным художником по костюмам и декоратором, вкладывая в костюмы веяния моды[3].

Под влиянием спорта (применительно к Великобритании британский историк Джон Лоуэрсон называет феномен развития спорта «Великой спортивной манией» (англ. the Great Sports Craze)[4][5]) и женской эмансипации, в женском гардеробе произошли изменения: корсет становился более свободным и менее сковывающим движения (до этого многие дамы снимали корсеты во время балов и вечеринок, чтобы двигаться ещё свободнее)[6], начали исчезать обильные нашивки и украшения, сложные аппликации и детали, украшавшие одежду, крой стал более свободным, а также постепенно становились открытыми шея и руки. Особенно этот процесс усилился после волны массовых выступлений суфражисток в 1913 г. Под влиянием мужского костюма в моду входят длинные пальто, напоминающие мужские, гамаши и штиблеты, блузы, напоминающие мужские рубашки, а вместе с ними и стоячие съёмные воротники и галстуки, однако фасоны вечерних платьев оставались более консервативными. Вырезы вечерних платьев были глубокими, с открытыми предплечьями и квадратными, круглыми или v-образными. В данное десятилетие возрастает популярность танго, и в результате появляются юбки с разрезом спереди[7], а в 1911 г. парижский дом «Дреколь и Бешоф» создал брючное платье (фр. jupe-culotte) для танцев, однако оно не прижилось[8].

Во влиянии на женскую моду царствующие особы и представительницы аристократии отходили на второй план, гораздо большую роль играли актрисы театра, кино, водевилей и варьете; балерины. В географическом плане центр моды смещался с Франции в США, американское кино оказывало огромное влияние на вкус модников и модниц, британские и немецкие производители промышленных товаров были склонны обвинять американские фильмы в падении спроса на собственную продукцию, так как считали, что американское кино провоцировало у публики желание приобретать показанные там зарубежные товары и тем самым увеличивало долю и значение импорта[4][9].

В 1910-м году в Париже модистка и бывшая певица кабаре Габриэль Шанель, известная под прозвищем «Коко», открыла магазин шляпок. Впоследствии, уже во время войны, она предложила изготавливать одежду из трикотажного полотна. Впоследствии, она ввела в женский гардероб пижамы, свитеры и рубашки мужского фасона[10][11]. Шанель заложила основы для формирования моды 1920-х годов.

Простолюдинки носили короткие блузы с длинными или короткими, до локтей рукавами. В России данный комплект назывался «парочкой». На голове простые женщины носили чепцы и простые шляпки (в Западной Европе) или косынки (в Скандинавии, Центральной и Восточной Европе).

Одежда для плаванияПравить

Как и в предыдущее десятилетие, большая часть женского тела была закрытой. В начале 1910-х большинство купальников представляло собой платьице с короткими рукавами и подолом чуть ниже бедра и короткими, до колен, шортами. Тем не менее, эти купальники вытесняются плотно облегающими, подобные мужским и тем, которые носила Аннет Келлерман ещё в середине 1900-х[12][13]. Теперь они также окрашивались в полоску. Купальники шились из хлопка, ситца и шерсти. Чтобы не намочить волосы, женщины и девушки надевали на голову чепец или повязывали косынку. На ноги женщины надевали чулки и лёгкие туфли с завязками, которые, впрочем, тоже выходили из употребления.

Причёски и головные уборыПравить

По сравнению с 1900-ми годами причёски данного десятилетия были более короткими, доходя до плеч. Такие причёски были особо распространены у интеллектуалок, в то время как светские дамы продолжали отращивать длинные волосы. С 1915-1916 годов процесс укорочения причёсок увеличился. В США данную причёску популяризовала танцовщица Ирен Касл[en][14], а в России — киноактриса Вера Холодная[15]. Женские причёски завивались широкими волнами, в них вплетались ленты.

Шляпы, как и в предыдущее десятилетие, продолжали быть большими и украшались большим количеством цветом и, особенно, перьев, что поставило некоторые виды птиц под угрозу вымирания. В 1918 году была принята конвенция о защите миграционных птиц, защищавшая виды, представляющие «национальный интерес», после чего использование перьев резко пошло на спад. Объёмные шляпы заменили лёгкие соломенные шляпки, украшенные бантом и небольшим количеством искусственных цветов. Одновременно в употреблении была и шляпка-клош, окончательно вытеснившая другие шляпы в 1920-е годы.

Обувь и аксессуарыПравить

Обувь была довольно высокой (например, из серой замши или прюнеля с черными лаковыми носками и каблучками), и поэтому вместе с ними носили длинные чулки и гетры[16]. Каблуки также были высокими, и вместе с тем немого изогнутыми. Увлечение танго также сказалось и на обуви, внедрив в женский гардероб туфли «танго» с лямками на лодыжках[2][17].

  • Галерея стиля 1910-1912 гг.

  • Купальщица, открытка 1910 г.

  • Группа пловчих, 1910 г.

  • Корсет, 1910 г.

  • Фрейлина Варвара Донцова-Дашкова, 1910 г.

  • Шёлковое платье с тканым рисунком, 1910 г.; из коллекции Исторического музея Миссури (США)

  • Страница каталога берлинского модного дома «C. A. Herpich und Söhne» 1910 г., женская зимняя одежда

  • Женские шляпы, тот же каталог

  • Фасоны платьев, тот же каталог

  • Иллюстрация из шведского модного журнала, 1911 г.

  • Американская актриса водевилей Эдит Лайл, 1911 г.

  • Газетная иллюстрация, 1911 г.

  • Иллюстрация из модного каталога, весна-лето 1911 г.

  • Британские суфражистки, 1912 г.

  • Студийный фотопортрет художницы Элис Барни, 1912 г.

  • Дама в соболиной шубе, иллюстрация из французского модного журнала «Journal des Dames et des Modes», 1912 г.

  • Иллюстрация из журнала «Les Mois de l'année by Émile Malo-Renault», апрель 1912 г.\

  • Иллюстрация из журнала «Standard Fashion Book», лето 1912 г.

  • Хлопчатобумажная кружевная ночнушка, 1912 г.; из коллекции Исторического музея Миссури (США)

  • Купальник, иллюстрация из «Journal des dames et des modes»

  • Вечернее платье дизайна Жанны Пакен, иллюстрация из модного журнала «La Gazette du Bon Ton», 1912 год

  • Галерея стиля 1913-1914 гг.

  • Нижнее бельё, иллюстрация из журнала

  • Вечернее платье дизайна Жака Дусе, 1913 г.

  • Платье дизайна Ариса Мецанова (фр. Aris Metzanoff), 1913

  • Актриса Эмма Данн, фотопортрет из журнала «American Magazine», 1913 г.

  • Дневное платье, 1913 г. Коллекция Метрополитен-музея

  • Трикотажный женский купальник, 1913 год, Россия

  • Портрет, Канада, 1913-1914 гг.

  • Зима 1913-1914 гг.

  • Дуглас Волк, «Портрет дочери», 1914 г.

  • Царевны Ольга, Татьяна и Мария Романовны на борту яхты «Штандарт», 1914 г.

  • Портрет Марины Карповой, жены московского титулярного советника Тимофея Карпова, Константин Сомов, 1914 год

  • Галерея 1915-1916 гг.

  • Автохром, США, 1915 г.

  • Автохром, тот же год

  • Дневное платье, 1915 г., коллекция Метрополитен-музея

  • Иллюстрация из каталога американского универмага «Gimbels[en]», 1915 г.

  • Иллюстрация из модного журнала «La Femme Chic», 1915-1916 гг.

  • Женщины в пальто, блузах с галстуком и пышных юбках, иллюстрация из модного журнала «La Gazette du Bon Ton», 1916 год

  • Сёрферша, Билгола-Бич, Новый Южный Уэльс, Австралия, 1916 г.

  • Реклама женских купальников в «The New York Times», 1916 год

  • Галерея стиля 1917-1919 гг.

  • Открытка со студийным фото Веры Холодной, ок. 1916-1917

  • Вера Холодная, 1917 г.

  • Повседневные платья, 1917 г.

  • Осень 1918 г.

  • Фотосессия актрисы Мэри Турман на пляже, 1918 г.

  • Домашние платья, иллюстрация из журнала «Woman's Home Companion», 1919 год

  • Студийное фото сиблингов Макеевых (сёстры Макеевы на переднем плане, сзади — их брат), 1919 год, Электросталь

Мужская одеждаПравить

 
Портрет Ивана Морозова, Серов, 1910 год

В целом, стиль одежды мало изменился с прошлого столетия. Причёски также были короткими, с пробором посередине или сбоку[18]. Бороды (эспаньолка, борода «клинышком» или «лопаткой») всё меньше и меньше были в ходу (но, например в России, борода была отличительной чертой врачей), набирали популярность бритые лица, особенно в Великобритании и США. Усы до войны были пышными и часто завивались, однако во время неё исходя из практических соображений, получили распространение небольшие усики «щёточкой», впоследствии популяризованные Чарли Чаплином.

В царской России одним из законодателей моды был князь Феликс Юсупов.

Основной костюмПравить

В большинстве формальных и неформальных случаев пиджак продолжал вытеснять сюртук, который носился только открытым[19] и преимущественно пожилыми[18]. В качестве одежды для отдыха продолжала сохранять популярность твидовая куртка «норфолк», носившаяся с кепкой и широкими бриджами. Жилет, доходивший до верха груди, всё ещё оставался неотъемлемой частью мужского гардероба, но костюм-двойка (рубашка и пиджак и отсутствие жилета) набирал популярность. Гамма костюма, как правило была тёмной — синего, коричневого, тёмно-серого или чёрного цветов; курортные и спортивные костюмы были светлых цветов. В целом костюм становился более демократичным и свободным, особенно к концу десятилетия, когда начал набирать популярность джаз.

Рубашки, как правило, не имели воротника, и к ним с помощью специальных крючков надевались жёсткие съёмные воротники из полотна[18] (также они изготовлялись и из целлулоида и бумаги[20]), которые, как и в предыдущее десятилетие, были стоячими, отложными (самый популярный фасон в России), отложными на стойке и стоячими с отвёрнутыми уголками (т. н. «воротник-бабочка»), носившийся с фрачным костюмом[20][21]. Впоследствии отложные и отложные на стойке стали популярнее стоячих воротников, их продолжали носить с вечерним костюмом, а с костюмом для парадных приёмов вплоть до 1920-х годов. Однако существовали и рубашки с пришитым изначально воротником, как правило, отложным; которые вытеснили рубашки без воротника и сами съёмные воротники во время и после мировой войны. Кроме того, рубашки с манишкой (она могла быть не только пришитой, но и съёмной; ввиду дешевизны съёмные носились в небогатых семъях; также манишки облюбовали люди, чья профессия обязывала ношение крахмаленной сорочки и пиджака/смокинга: музыканты, официанты, мелкие служащие и многие приказчики[21]) и застёжкой до середины груди, одевавшиеся через голову, вытеснялись рубашками с застёжкой до подола. На рубеже десятилетий вошло в моду продевать края воротника с помощью булавки, чтобы было хорошо видно узел галстука[20]. В неформальной обстановке носились цветные и полосатые рубашки, носившиеся в том числе и с белыми съёмными воротниками[22], которые были изобретены одновременно американской компанией «Brown, Davis & Co» и лондонской «Gentleman’s Outfitters of Aldermanbury» в 1871 году[23]; в Петербурге по состоянию на 1912 год такие рубашки продавались в магазине Н. Михеева[19]. Цветными и с изначально пришивными воротниками были спортивные рубашки[18]. В России, помимо них, были популярны традиционные рубахи-косоворотки и похожие на неё толстовки, отличавшиеся прямым разрезом и допущением кармашков на груди. Оба фасона носились навыпуск и подпоясывались ремнём или кушаком. Брюки доходили до лодыжек и имели стрелки, сгибавшиеся с помощью специального пресса. Ремни, как правило, носились во время занятий спортом, в остальное время брюки придерживались подтяжками. Для активного отдыха, например, охоты или игры в гольф, надевали бриджи в клетку с длинными гетрами и гамашами. Также спортсмены носили цветные, но не яркие пальто и пиджаки, иногда в крупную клетку, в мелкую черно-бело-серую клетку брюки и кепи с откидными наушниками[21]. Дома носили халат-шлафрок или шёлковый пиджак со стёгаными подкладкой и лацканами. Зимой носили меховые шубы с суконной подкладкой и пальто на вате[21].

В качестве нижнего белья использовалась фуфайка (нижняя сорочка) с короткими рукавами, отдалённо напоминавшая современную майку, и кальсоны (подштанники), изготавливавшиеся из хлопка и шерсти (а иногда из фильдекоса и шёлка), доходившие до лодыжек, с бриджами и шортами носились относительно короткие, до колен, полукальсоны — предки современных трусов. Шерстяные кальсоны имели на штанинах резинку, а хлопчатобумажные — завязки или пуговицы. В качестве белья для сна, помимо исподнего, использовались ночные рубашки с длиной подола до колен, икр или лодыжек и постепенно вытеснявшие их пижамы (в книге «Джентльмен и моды» названы «пиджами»[19]), в Великобритании уже тогда практически вытеснившие ночные рубашки[24][25], особенно среди молодёжи[26]. Пижамы, в зависимости от погоды и вкусов владельца, изготовлялись из шёлка, хлопка, перкаля зефира, крепа или фланели, цвета и наносимые на них узоры могли быть разнообразными[25][27]. Также пижамы могли носить и утром, после пробуждения. Некоторые мужчины, сохранявшие верность ночным рубашкам, спали непосредственно в них, а пижамы носили только в качестве утренней одежды[27].

Как и в прошлом десятилетии, во время купания на море большая часть мужского тела была закрыта, костюм для плавания представлял собой трусы-плавки чуть выше колен вместе с майкой с короткими рукавами или вообще без них, или же мог быть выполнен в виде трико с короткими рукавами и штанинами (как правило, до бёдер). Купальники-трико стали вытесняться раздельными после 1912 года. Купальник красился в тёмно-синий, чёрный цвета или в полоску (как правило, в бело-красную или бело-синюю); в США на майке зачастую присутствовала горизонтальная полоса. В Европе для купания в пресных водоёмах и купальнях помимо купальника, использовались одни лишь плавки. Они также могли быть полосатыми или однотонными, тёмных цветов. Как и купальники, так и плавки изготовлялись из хлопка[28]. В 1920-х годах купальники с закрытым торсом начнут выходить из употребления, а окончательно исчезнут в 1930-х-1940-х.

Аксессуары и обувьПравить

В городе были популярны туфли-оксфорды и балморалы, застёгивавшиеся на пуговицы специальными крючками вместо шнурков. Балморалы имели светлый верх, на которых и располагалась застёжка, и чёрный низ; таким образом имитируя гамаши. Впоследствии балморалы были популяризованы Чарли Чаплином и Рудольфом Валентино. Оксфорды для активного отдыха и занятий спортом изготовлялись из замши. На официальные мероприятия обычно надевали туфли без шнуровки и c бантами, изготовлявшиеся из лакированной кожи. Также были популярны броги, считавшиеся неприемлемыми для ношения в городе[29]. Среди простолюдинов многих европейских стран (в том числе и России) были популярны длинные кожаные и брезентовые сапоги. Из-за дефицита сапог и ботинок во время войны солдаты некоторых восточноевропейских стран носили традиционную обувь, например поршни из телячьей кожи (опанки) в Сербии и лапти в России. В 1915 году американская фирма «Converse» выпустила ботинки для занятия теннисом под брендом «All Star», имевшие высокий тканый верх и резиновую подошву, а спустя два года — для занятия баскетболом[29][4]. В 1916 году на рынок спортивной обуви вышла американская же компания U.S. Rubber[en] со своим брендом «Keds[en]», по названию которой в русском языке подобная обувь называется кедами[4].

Как и в предыдущее десятилетие, основными головными уборами были шляпы котелок, хомбург, федора и канотье. В жаркую погоду в неформальной обстановке надевалась соломенная панама. Для активного отдыха знать носила кепки, а у среднего класса и простолюдинов (особенно рабочих), кепки были частью повседневного гардероба. В России, Бенилюксе и Скандинавии вместо кепок простолюдины носили картуз, изредка с лакированным козырьком. Цилиндр выходил из моды и присутствовал только во время торжественных событий вроде свадеб или похорон, хотя в начале десятилетия произошёл краткий всплеск популярности светлых цилиндров, к тому времени давно забытых[19].

Повседневные галстуки были узкими, в неформальной обстановке носили цветные галстуки-бабочки, а для формального дневного и вечернего костюма носили пластрон и белый галстук-бабочку соответственно. Со смокингами до 1914 года носили как и белые, так и чёрные «бабочки», но после в менее формальной обстановке стали носить исключительно чёрную «бабочку». Галстуки изготавливались из шёлка; цветовая гамма была преимущественно тёмной, также существовали галстуки со светлыми фигурами (как правило, в крапинку или кубиков) на тёмном фоне[19]. Изготавливались галстуки из шёлка или шёлкового трикотажа, белая «бабочка» для вечернего костюма шилась из батиста и пике. Самым распространённым способом повязывания галстука был «четыре в руке», использующийся и до сих пор[18].

В холодную погоду носились перчатки, шарфы, а на голове — тёплые шляпы и шерстяные или тканевые отороченные мехом шапки[21]. В России пользовались популярностью папахи, каракулевые шапки—пирожки и мурмолки. Также существовали шапки наподобие современных ушанок, однако носили их чаще всего дети[21].

Одежда для плаванияПравить

Рабочая одеждаПравить

В России, когда во времена Первой Мировой войны было мобилизовано множество кадровых рабочих, там, в частности, на металлургических заводах, хлынул поток новой рабочей силы из деревни, одетой как попало — в косоворотках, хлопчатобумажных штанах, заправлявшихся в сапоги и картузах. До войны также одевались сезонные рабочие, приезжавшие в город работать строителями или шахтёры, также являвшиеся сезонниками. Однако они носили лапти и верёвочные чуни[22].

Детская одеждаПравить

По большей части детская мода мало отличалась от моды предыдущих десятилетий.

Длина штанов играла важную возрастную роль: маленькие мальчики носили исключительно шорты до колен вместе с длинными гетрами, длинные штаны начинали носить ориентировочно с 12 лет, они были символом взросления. Исключением была холодная погода, когда мальчики были вынуждены надевать тёплые длинные брюки. Аналогично обстояли дела с юбками девочек, подол которых с возрастом удлинялся.

Одним из трендов детской моды того десятилетия был матросский (морской) стиль: были популярны бескозырки, широкие соломенные шляпы с лентой (прототипом послужили шляпки английских моряков начала XIX века), панамы, белые блузы с матросским воротником и вшитым куском полосатой ткани, имитировавшим тельняшку; и дополнявшие образ синие штаны (или юбка у девочек). С подросткового возраста мальчики переставали носить одежду в матросском стиле, а вот некоторые девушки носили её и после полового созревания. Матросский стиль стал основой для японской школьной формы для девочек.

В ряде стран существовала школьная форма. В России она представляла собой гимнастёрку или полупальто-тужурку со стоячим воротом, опоясанную кожаным ремнём с никелированной или золотистой пряжкой и выгравированными инициалами и номером учебного заведения на ней, длинные штаны, фуражку с названием/номером и видом учебного заведения[21] (гимназия, городское, духовное, промышленное, коммерческое, кадетское, юнкерское, реальное училище и т. д.) на двух скрещивающихся ветках кокарды и пальто для мальчиков, и белый фартук с длинным тёмным платьем для девочек. Школьная форма для мальчиков красилась в оттенки серого и тёмно-синего цветов[21], а платья под фартук для девочек — в чёрный или коричневый цвета. Учащиеся городских школ Москвы носили синие суконные фуражки без кантов с кокардой на околыше, а остальная одежда была вольной и очень скромной, так как это были дети рабочих, ремесленников и прочих, занимавшихся низкооплачиваемым трудом[21]. С началом войны форма стала дефицитной, а многие семьи столкнулись с материальными трудностями, в результате чего она стала едва ли не предметом роскоши. Что характерно, министерство народного просвещения вскоре выпустило циркуляры, разрешавшие ношение повседневной одежды с учётом её скромности и опрятности[30], а после Октябрьской революции форма была окончательно отменена как «пережиток буржуазного прошлого»[31].

  • Семейный портрет, Чистополь, 1910-е

  • Мальчики-разносчики, штат Вирджиния, США, июль 1911 года

  • Одежда для мальчиков: матроска и вязаная шапка, иллюстрация из каталога «Aux Galeries Lafayette» (Париж), 1912 г.

  • Матроска для девочек, иллюстрация оттуда же, 1912 г.

  • Константин Юон, портрет сына Бори, 1912 год

  • Портрет мальчика в матроске и девочки, 1914 год

  • Одежда для мальчиков, страница из каталога одежды нью-йоркского универмага «B. Altman and Company» за осень-зиму 1914-1915 годов

  • Нью-йоркские школьницы, 1915 г.

  • Группа детского сада, Великобритания, 1915 г.

Влияние Первой мировой войныПравить

Первая мировая война произвела радикальные перемены на костюм, особенно женский. В отсутствие мужских рук к работе в тылу привлекались женщины, что повлекло за собой закрытие домов мод (в частности, дом Пуаре вновь открылся лишь в 1921 г., а магазин Шанель переехал в Биарриц, подальше от линии фронта) и заметное упрощение костюма, в частности, почти исчезла отделка костюма: вышивка, кружева и аппликация, а подол платья стал ещё короче. Предприятия по производству одежды были вынуждены перейти на создание военной формы, в результате чего в женском костюме появились отложные воротники, т. н. «стойки авиатора», накладные карманы, жакеты со шнуровкой. Зачастую вместо туфель женщины надевали на гетры грубоватые ботинки. Свобода края окончательно закрепилась в женском костюме, теперь наряд скрывал все изгибы женской фигуры. Это повлекло за собой появление пышных юбок — т. н. «военных кринолинов», достигавшихся большим наличием нижних юбок. Как отмечалось, их ношение было не только практически удобным, но и «патриотичным»[32]. Сёстры милосердия, коротко стригшие волосы, окончательно «добили» причёски из длинных волос в моде женщин тыла. Кроме того, солдаты, вернувшиеся с фронта, оказывали влияние на мужской костюм. Так в бытовой мужской костюм вошли фуражки, рубашки цвета хаки, майки, френчи, гимнастёрки, кители, и кожаные куртки, а короткие пиджаки окончательно вытеснили сюртуки. Помимо этого, из-за границы в качестве трофея экзотические ткани и предметы одежды, привнося новые мотивы в европейскую моду[33]. В царской России с 1915 года в моду вошёл детский костюм «под офицера» для мальчиков, имитировавший военную форму РИА.

 
Заседание чрезвычайной комиссии в Мариуполе, 1919 г.

В России данный процесс усугубила гражданская война, начавшаяся ещё до окончания мировой войны. Ориентировочно до 1923 года из-за сильно сбавившей темп производства продукции текстильной промышленности одежда в большинстве своем комбинировалась, донашивалась или приспосабливалась старая. Например, жители Петрограда вспоминали, что горожане в годы Гражданской войны выглядели «ужасно», их одежда и обувь износилась[34]. Послереволюционная Россия стала одной из первых стран, узаконивших женское равноправие, и революционерки, и сочувствующие им девушки и женщины стремились это подчеркнуть, переходя на мужскую одежду, иногда продолжая носить юбку. Кроме того, большевики стремились построить справедливое бесклассовое государство, основанное прежде всего на интересах пролетариата и крестьян, поэтому любая роскошь воспринимались как признак «буржуазного» прошлого и осуждалась, а «буржуи» и т. н. «бывшие» (к ним относились, в том числе и педагоги и преподаватели высших учебных заведений) старались в своей одежде как можно сильнее походить на рабочих, дабы не вызывать подозрение у милиции и не быть ограбленными бандитами[34]. Среди мужчин прежде всего прижилась кожаная куртка, заимствованная из униформы пилотов и шофёров, по причине, опять же, удобства ношения, надёжности и недостатка униформы. Так она стала одним из символов гражданской войны в России и облика чекиста в частности. Также во время войны в мужской гардероб вошли шапка-ушанка, заимствованная из униформы армии Колчака, шинель, матросские тельняшка (особенно она была популярна у хулиганов[35][36][37][38]) и бушлат, и штаны галифе и клёш[16]. Мужские причёски стали ещё короче, так как рабочие, в отличие от среднего класса и знати, стриглись очень коротко, некоторые брились наголо.

ПримечанияПравить

  1. ↑ Boucher, François: 20,000 Years of Fashion, Harry Abrams, 1966, pp. 400—408
  2. ↑ 1 2 Laver, James: The Concise History of Costume and Fashion, Abrams, 1979, pp. 224—230.
  3. ↑ Роман Петрович Тыртов (Эрте)  (неопр.). Artchive.
  4. ↑ 1 2 3 4 Екатерина Кулиничева. Кроссовки. Культурная биография спортивной обуви (рус.). — Москва: Новое литературное обозрение, 2018. — ISBN 978-5-4448-1039-2.
  5. ↑ aLowerson J. Sport and the English Middle Classes 1870-1914. Manchester University Press, 1993. в «Книгах Google»
  6. ↑ Fields, Jill. An Intimate Affair: Women, Lingerie, and Sexuality (англ.). — Berkeley and Los Angeles, CA: {{подст:Нп3|University of California Press}}, 2007. — P. 51—52.
  7. ↑ Женская мода начала XX века. 1908-1914. Закат "Прекрасной эпохи".- Рубиновый будуар — LiveJournal  (неопр.). Дата обращения: 4 апреля 2020. Архивировано 4 марта 2018 года.
  8. ↑ Мастерская моды - второй урок, первая часть. История моды XX века. 1910-1920 гг. - beauty blog - LiveJournal  (неопр.). Дата обращения: 6 апреля 2020. Архивировано 13 февраля 2018 года.
  9. ↑ Eckert С. The Carole Lombard in Macy’s window // Quarterly Review of Film Studies. 1978. Vol. 3. No. 1. Pp. 1-21.
  10. ↑ История моды. 1910-е: «юбка-юла», цвет хаки и пижама от Шанель — женский журнал «Апрель»  (неопр.). Дата обращения: 18 апреля 2020. Архивировано 14 января 2020 года.
  11. ↑ История костюма 1910-х годов — istoria-costuma.narod.ru  (неопр.). Дата обращения: 18 апреля 2020. Архивировано 3 мая 2020 года.
  12. ↑ Liz Conor, The spectacular modern woman: feminine visibility in the 1920s, page 152, Indiana University Press, 2004, ISBN 0-253-34391-7
  13. ↑ Women's functional swimwear, 1860-1920  (неопр.). Дата обращения: 3 сентября 2021. Архивировано 2 мая 2019 года.
  14. ↑ Burbank, Emily, Woman as Decoration, New York, Dodd, Mead and Company, 1917.  (неопр.) Дата обращения: 8 апреля 2020. Архивировано 12 февраля 2020 года.
  15. ↑ Кинообразы русского кино 1910-х годов и их влияние на моду. Кинообраз Веры Холодной и его влияние на повседневную моду 1910-х годов. — «Звезды» немого кино и русская мода 1910-х годов  (неопр.). Дата обращения: 8 апреля 2020. Архивировано 23 апреля 2017 года.
  16. ↑ 1 2 Мода в 1917–1920 годы  (неопр.). Дата обращения: 5 апреля 2020. Архивировано 18 апреля 2020 года.
  17. ↑ *Black, J. Anderson, and Madge Garland, A History of Fashion, New York, Morrow, 1975, pp. 308—314
  18. ↑ 1 2 3 4 5 Джоан Нанн. История костюма. 1200—2000 (рус.). — М.: Астрель, АСТ, 2003. — 343 с. — 7000 экз.
  19. ↑ 1 2 3 4 5 Джентльмен и моды. Творчество вкуса в мужских модах (рус.). — Краут и Ко (переиздание — Изд-во «В. Секачев). — СПб., 1912 (репринт — 2000 г.). — Т. Вып.1 : Весна - лето. — 48 с. — 30 экз. — ISBN 978-5-4481-0593-7.
  20. ↑ 1 2 3 Ирина Жигмунд. МУЖСКАЯ МОДА НАЧАЛА XX ВЕКА: СЪЕМНЫЙ ВОРОТНИЧОК. БУЛАВКА ДЛЯ ВОРОТНИКА.  (рус.) la-gatta-ciara.livejournal.com (16 апреля 2011). Дата обращения: 2 апреля 2019. Архивировано 2 апреля 2019 года.
  21. ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Гуревич Анатолий Яковлевич. Глава 6. Одежда горожан // Москва в начале XX века. Заметки современника. — Москва, 1976. — 212 с.
  22. ↑ 1 2 Ривош Я. Н. Время и вещи: Иллюстрированное описание костюмов и аксессуаров в России конца XIX — начала XX в. — М.: Искусство, 1990.
  23. ↑ The White Shirts Project — Northumbria University, Newcastle  (неопр.). Дата обращения: 5 мая 2020. Архивировано 28 января 2021 года.
  24. ↑ Cecil Cunnington. The history of underclothes (англ.). — New York: Dover Publications, 1992. — 273 p. — ISBN 0-486-27142-2.
  25. ↑ 1 2 Grace Evans. Titanic style: dress and fashion on the voyage (рус.). — Ludlow: Moonrise Press, 2011. — С. 108. — 176 с.
  26. ↑ Naomi Tarrant. Going to bed (англ.). — National Museums of Scotland, 1998. — 80 p. — (Scotland's past in action).
  27. ↑ 1 2 Farid Chenoune. A history of men's fashion (англ.). — Paris: Flammarion. — P. 151. — ISBN 2080135368.
  28. ↑ A.D. Mansfield. Handbook of English costume in the twentieth century, 1900-1950 (англ.). — Boston: Plays, Inc., 1973. — P. 281. — 371 p.
  29. ↑ 1 2 Обувь времён Первой мировой войны  (неопр.). Дата обращения: 17 апреля 2020. Архивировано 8 марта 2021 года.
  30. ↑ Циркуляр попечителя Московского учебного округа А. А. Тихомирова начальникам средних учебных заведений о возможности бедным учащимся носить не форменную одежду. 19 сентября 1916 г. // ЦГАМ.
  31. ↑ От гвардейских мундиров — к стильным костюмам: экскурс в историю школьной формы, Mos.ru (3 сентября 2016).
  32. ↑ Steele, Valerie: Paris Fashion: A Cultural History, Oxford University Press, 1988, pp. 237—238
  33. ↑ Революционные 1910-е: эмансипация и мода против войны - RIA.ru  (неопр.). Дата обращения: 5 апреля 2020. Архивировано 26 июля 2012 года.
  34. ↑ 1 2 Павел Мерзликин; Николай Богомазов.: Как Петроград жил в Гражданскую войну: уличные бои, сухой закон и кокаин. Рассказывает историк  (рус.). paperpaper.ru. Интернет-газета «Бумага» (16 апреля 2018). Дата обращения: 27 мая 2020. Архивировано 2 августа 2021 года.}
  35. ↑ Наталия Лебина. Гангстерская мода по-пролетарски: вестиментарные знаки асоциальности в пространстве советского города, 1920-е Теория моды: одежда, тело, культура // Новое литературное обозрение : журн. — зима 2019-2020. — № 54.
  36. ↑ Бунин И. Окаянные дни // Бунин И. Окаянные дни; Горький М. Несвоевременные мысли. М., 2004. С. 94
  37. ↑ Бонч-Бруевич М. Вся власть Советам. М., 1957. С 260—261.
  38. ↑ Паустовский К. Повесть о жизни // Паустовский К. Собрание сочинений в шести томах. М., 1957. Т. 3. С 762
Источник — https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Мода_1910-х_годов&oldid=127569095